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교차로 등에서 야간신호 대기를 위해 정차해 있는 경우, 헤드라이트를 꺼야 할까 아니면 계속 켜두어야할까?

일단 배경지식부터 이야기하자면...
1) 시동켠후 전열선을 켜거나 헤드라이트를 켜면, 자동차에 떨림이 있다.
2) 헤드라이트를 켜면 전력소비가 커진다
3) 결론: 헤드라이트를 켜는것보다 끄면 전력소비가 줄고, 연비에도 약간의 개선이 있을것이다.


4) 정차시 헤드라이트를 켜면 반대쪽 차량이 눈부셔서 사고가 날 수 있다.
5) 강원도 산골의 길처럼 꼬불꼬불한 길에서 맞은편 차량이 헤드라이트를 비추면, 앞이 안보여서 사고나기 쉽다.
6) 결론: 맞은편 운전자를 위해 헤드라이트를 자제하는 것이 매너운전이라고 생각된다.

7) 횡단보도를 지나가던 보행자가 헤드라이트를 안켠 차량때문에 넘어져서 다쳤다. 이경우 실제로 헤드라이트를 안켠 차량운전자에게 잘못이 있다는 법원의 판례가 있다.
8) 최종결론: 무조건 헤드라이트 겨고 신호 대기하자.

연비든, 매너운전이든 다 상관없다... 법대로 하는 수 밖에 없는것이다...
법원에서는 헤드라이트 안켠 책임도 묻는다고 하니... 무조건 켜야하지 않을까?

차가 어떻게 된 모양인지, 언덕길만 오르고 나면 기름이 쭉쭉 없어진다.

아무리 차가 무거워도 그렇지 너무한것 아닌가?

자동차 연비개선에 최선을 기울이던 초보시절...

처음 차를 산후 몇개월동안 일부러 언덕을 피해서 운전을 했다. 언덕을 피하려니 가까운길도 우회해서 많이 돌아가야 하고...

다른 분들은 이런경험이 없는가?

그런데 언덕길에서 차량연비때문이라기 보다는, 연료통이 기울어져서, 일시적(약 10분이내)으로 연료게이지가 그렇게 표시되는 것일 뿐이다.

이 사실을 깨닫게 된데에는.... 언덕길을 오르고나서 쭉 줄어들었던 연료게이지가, 평지를 계속 달리자 원위치로 돌아오는것을 발견하고나서부터 였다.

그러고보니, 운전중일때는 기름이 별로 안닳다가, 차를 정차하고 그다음날 연료게이지를 보면 많이 내려가 있는 경험이 있지는 않은가? 이것도 마찬가지 이유이다. 차량이 운행중일때는 기름통에 기름이 출렁거리기 때문에 실제로는 연료가 많이 소모되었어도, 게이지는 이를 정확하게 알아채지 못했기 때문이고, 장시간 차량을 세워두면, 게이지가 실제위치로 되돌아 오는 것이다...

정말 기름값이 높은 시대에... 연비때문에 울고 웃는 일이 생기곤 한다.

점화 플러그, 엔진오일 등등 다양한 부분에 관련되어 자동차의 성능 향상및 연비 향상이 있다고 광고하는것이 무척이나 많습니다. 그러나 그러한 광고는 '그냥 그러한 것도 있구나'로 잊어 버리시옵고 [순정부품]으로 교환하시길 권해드립니다. 백금으로 만든 점화 플러그, 3발로 되어 있는 점화 플러그 등등 광고는 다양하지만 순정만한것이 없습니다.

연비 향상도 그 속에 숨어있는 맹점에 속지 마세요. 즉, 여러분이 연비를 향상하기 위해 들이 공(돈 혹은 노력)에 비해 그 절약한 연비를 순식간에 날려 버릴만한 요소가 곳곳에 숨어 있습니다. 예를 들면 자동차를 급제동하거나 급출발 하거나 혹은 순식간에 가속해야 될일이 운전하다가 종종 발생합니다. 그럴때 그동안 들인 공이 순식간에 날라 갑니다. 즉, 절약하는 노력에 비해 날릴때의 순간은 너무도 자주, 순식간에 다가옵니다.

가장 중요한것은 때가 되었을때 [순정부품 = 가장 싸고 가장 정확한 공인된 제품]으로 교환해주는 것입니다. 자동차의 부품은 생각보다 가격이 아주 싼편에 속합니다. 예를 들면 자동차의 펜더(예전 기준입니다)의 가격이 약 2만원 내외지만 장착및 도색비용을 합치면 15만원-20만원 가량하게 되는 상황이 발생합니다. 단지 부품만 놓고 본다면 아주 가격이 쌉니다. 그래서 간단한 부분은 스스로 하는것이 절약의 지름길이지요.

다시 점화플러그로 돌아 가서 점화 플러그는 정비소에 가셔서 한번 교환하는 비용이면 점화 플러그 + 점화 플러그 교환용 공구 구입비용이 나오게 됩니다. 점화 플러그는 단지 점화플러그 교환용 렌치만 하나(2-3천원)있으면 돼지만 구입하시는 김에 토크렌치(렌치는 대를 물려쓰는 공구이기 때문에 좋은것을 사세요. 렌치류는 일본제가 아닌 국산 혹은 미국제가 최고라고 생각됩니다.). 이 렌치를 세트로 구입하시면 점화플러그 교환용 렌치+연장렌치를 제공받게 됩니다. 이것을 이용해 교환할수가 있는데

1. 교환하기 전에 전선을 제거(손으로 뚝! 뚝! 뽑으면 뽑힙니다)

2. 먼지 제거, 점화 플러그 장착 위치가 오목하게 들어가기 때문에 먼지나 때가 쌓여 있습니다. 반드시 먼지를 제거 하시는데 압축 공기가 개인적으로 준비가 돼어 있지 않으므로 용산같은 곳에서 구입하실수 있는 1-2천 짜리 압축공기 캔을 구입해서 먼지를 제거해주세요.

3. 렌치를 이용해서 점화 플러그를 뽑으시고 새것으로 교환하세요.

4. 조립은 분해의 역순!(자동차 정비의 성경입니다.)

5. 이것이 끝입니다.

별것 없지요.? 부품은 길을 가다 보면 기아/현대/대우 등등 부품 가게를 어렵지 않게 찾으실수 있습니다. 이곳에 가셔서 차종을 말해주면 부품을 주는데 가격은 정말 쌉니다.

아무리 초보자라고 해도 30분 정도면 교환이 가능합니다. 정말 어렵지 않은 작업이므로 스스로 한번 시도해보세요. 자신의 차에 애착도 생기고 돈도 절약하는 지름길입니다.

점화 플러그는 때 되면 꼭 갈아줘야만할 부품의 한가지입니다. 그리고 꼭 한가지 주의 하실점은 반드시 해줘야만 할것은 아니지만.. 점화 플러그를 교환 하신다음에 자동차의 엔진후드 안쪽에 보시면 퓨즈 박스가 있습니다.(검정색 플라스틱 박스) 이것을 여시면 ECU 혹은 MPU라는 퓨즈가 하나 달려 있는데 이것을 빼신 다음에 약 10초 이후에 다시 꼽아 주세요. 자동차의 컴퓨터를 초기화 시켜 주는것입니다. 자동차의 머리가 오래된 점화 플러그의 상태에 따라 설정이 되어 있는데 새로운 점화 플러그의 상태에 맞게 초기화 시켜 주는것입니다.

잘 찾지 못하신다면 그냥 두셔도 괜찮습니다. 꼭 해주어야만 할것은 아니지만 해주면 좋은 정도입니다. 이 ECU의 초기화는 트로틀 바디 청소/점화플러그 교환 등등 엔진과 직접적으로 연관이 있는 작업을 하신 다음에 꼭 한번씩 해주면 좋은 작업중의 하나입니다.

제가 말씀 드린것이 그렇게 어렵지는 않은 작업일것입니다. 이번 주말에 한번 시도해보세요. 꼭!! 즐거운 하루 돼세요.

유가가 치솟으면서 에너지 절약에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다.
특히 자동차 유비지 부담이 커진 자가 운전자들에게는 어떻게 하면 연료를 조금
이라도 아낄 수 있을까가 초미의 관심사다.

자동차 연료 소모량은 차량관리와 운전 방법에 따라 크게 달라진다.

이중 하나 만 고르라면 역시 운전 방법이 중요하다.

일반인들에게 알려진 연료 절약 운전요령 중 잘못된 사례들을 골라 그 `허(虛) 와
실(實)'을 살펴 본다.

◆경제속도 = 자동차에 표시된 공인 연비는 시속 60㎞의 정속 주행 상태에서 측
정된 것이다.

따라서 다양한 조건의 도로를 주행하면서 메이커가 표시한 연비를 기 대할 수는
없다.

그럼 `경제속도'란 어떤 의미일까? 일반적으로 경제속도는 차량별 최고 단수
기어에서 rpm(분당 엔진회전수) 2천-2 천500으로 달리는 것이라고 보면 가장
현실에 가깝다.

rpm이 3천을 넘어가면 연료 소모량이 급격히 증가하지만 1천700 이하로 계속 주
행해도 연료가 많이 들어간다.

또 배기량에 따라서도 연료를 적게 먹는 속도가 달라진다.

일반적으로 경차부터 2천cc 미만까지는 시속 60km 정도에서 기름을 가장 적게
먹는다.

하지만 2천cc 이상 중형차는 70km, 3천cc 이상 대형차는 80km 정도에서 연비가
가장 좋아진다.

아울러 자동차 디자인에 따라 달라지는 공기저항계수와 엔진특성, 도로 여건 등
도 연료 소모에 영향을 미친다.

◆내리막길 기어 중립 주행 = 내리막길에서 기어를 중립에 두면 공회전 수준의
연료가 분사된다.

하지만 전자제어식(ECU) 엔진 차량의 경우 기어를 넣은 채 가속페달에서 발을
떼고 내리막길을 달리면 rpm은 올라갈지 몰라도 연료는 거의 들어가지 않는다.

단, 구형 캬브레이터 방식 엔진에서는 이 방법이 통하지 않는다.

이런 현상이 일어나는 것은 자동차 엔진의 두뇌격인 ECU가 연료분사량을 조절하
기 때문이다.

운전자가 가속페달을 밟으면 스로틀밸브(엔진으로 공기가 들어가는 구멍)가 열
리고 이 때 ECU가 공기 유입량에 맞춰 연료 분사량을 늘린다.

반대로 가속페달을 놓아 공기 흡입량이 제로가 되면 ECU도 연료 분사를 차단한
다.

시속 10km 이상만 유지하면 연료가 투입되지 않더라도 바퀴가 관성의 힘을 받아
엔진을 돌려주기 때문에 시동은 꺼지지 않는다.

다만 rpm이 일정 수준까지 떨어지면 ECU는 시동이 꺼지는 것을 막기 위해 다시
공회전 수준의 연료를 분사한다.

이런 원리를 가장 쉽게 이용할 수 있는 경우가 고속도로의 내리막길을 달릴 때
다.

고속도로와 같이 잘 포장된 도로의 내리막길을 가속페달을 뗀 상태에서 내려가 면
연료를 거의 쓰지 않고 달릴 수 있다.

물론 속도는 어느 정도 떨어진다.

내리막 도로에서 가속 페달을 심하게 밟는 것은 연료 절약 측면에서 가장 나쁘
다.

◆고속도로 경제속도 = 대체로 고속도로 주행시에는 시속 90㎞ 정도에서 연비가
가장 좋다고 한다.

일반화시키기는 어렵지만 시속 120km를 넘어서면서 연비가 급격히 낮아지기 시
작해 시속 160km에서는 시속 90km의 절반, 시속 180km에서는 3분의 1까지
떨어지는 것으로 알려져 있다.

◆천천히 가속하기 = 엔진별로 연료효율이 높은 구간이 설계돼 있어 rpm이 너무
높거나 낮으면 효율이 떨어진다.

들어가는 연료에 비해 출력이 제대로 나오지 않기 때문이다.

따라서 연료효율이 좋지 않은 구간에서 무조건 천천히 가속하는 것보다는 다른
차량의 흐름에 맞춰 적당히 가속한 뒤 2천-2천500rpm으로 정속 운전하는 것이
가장 효율적이다.

가속페달을 밟았다 놓았다 반복하는 것도 연료 효율을 떨어뜨린다.

가속페달을 떼고 감속할 때 아껴지는 연료보다 다시 이전 속도를 회복하기 위해
가속할 때 들어 가는 연료가 더 많기 때문이다.

모든 물질은 원자/분자로 구성되어 있다.

몰의 법칙이었던가... 동일온도에서 단위 부피당 분자의 갯수는 동일하다는...
(고등학교때 배웠던 거라 기억이 가물하다... 뭐 주제랑 크게 상관없다 ^^)

온도가 올라가면 모든 유체들은 부피가 증가하고,
온도가 내려가면 부피가 다시 감소한다.


물도 끓이면 부피가 늘어나고, 차가우면 부피가 감소한다.
(끓인물을 PT병에 넣어서 냉장보관하면 부피가 줄어들어 병이 찌그러드는 것을 확인할수 있다.)
(아, 물을 아예 얼려버리면 부피가 증가하긴하지만... 어쨌건 액체의 경우에는 부피와 온도는 비례관계이다.)

기름/휘발유도 마찬가지로 같은 양이라도 온도가 낮은 새벽에는 부피가 줄어든다.
반대로 말하면 온도가 낮은 새벽의 10 liter 주유는 온도가 높은 대낮의 10 liter + 알파 의 주유효과를 가지게 된다.

요약하면, 새벽일찍 기름을 주유하면 이득이다!

일단 제목은 거창하다 ^^


고유가시대에 휘발유 조금만 넣어도 수만원이 소모되는 현실...

자동차 연비를 높이는 가장 쉬운, 그리고 잘알려진 방법은 가감속을 느긋하게 하는 것이다.
(하지만! 사고의 위험이 있거나, 빨간신호등에서는 안전을 위해 브레이크를 아끼지 마시길)

차량의 연비는 크게 두가지로 나뉠수 있다.
1) 시내주행 연비
2) 고속도로주행 연비

일반적으로 시내주행연비는 매우 나쁘다.
하지만 고속도로주행 연비는 시내주행연비와 비교할수 없을만큼 우수하다.

그 이유는 간단하다. 고속에서의 정속운행!

일단 저속에서는  아무리 정속운행을 한다고 해도, 기름이 많이 소모된다.
왜냐면, 기어비가 낮기 때문에, 엔진이 아무리 열심히 펌프질을 해도, 바퀴는 느긋하게 천천히 움직이므로, 엔진에서는 기름을 엄청 먹고 있는 것이다.
그리고 오토기어의 경우 기어변속 시점에서 기름을 더 먹는다고 한다.

시내주행에서는 자주바뀌는 신호때문에, 1~2단 기어를 자주 사용하게 되고, 브레이크를 자주 밟게 됨으로써 연비가 나빠진다.
(아반떼XD 오토기어의 경우 시내주행연비 8.5~10km/liter)

하지만 고속주행에서는 평균시속 100~120km/h 로 정속주행하게되면
(이때 기어는 최고단수를 쓰게된다.),
시내주행과는 비교할수 없을 정도로 연비가 높아진다.
(아반떼XD 오토기어의 경우 고속주행연비 15km/liter : 거의 두배로 좋아진다!!!)

시내주행을 100% 하는 사람들도 간혹 연비가 고속도로주행연비에 필적하는 경우가 있는데,
이는 평균시속 80km/h 로 정속주행 하는 경우가 대부분이다.(새벽주행 or 뻥 뚤린 국도...)
(보통 평균시속 80km/h에 이르면 기어비는 가장높은 단으로 바뀐다.)


요약하자면,
1) 가감속을 느긋하게 해라. (브레이크를 아껴라)
2) 정속주행을 하도록 노력해라. (가급적 최고기어단수에서...)

편평한 도로에서는 P나 N에 기어를 옮기고 주차한후, 사이드 브레이크를 채우면 된다.

하지만 비탈진 도로에서는 기어를 N으로 옮긴 상태에서, 사이드 브레이크를 채우면 큰일난다!!!

기어N에 놓고 주차하게되면 차량이 내리막길 쪽으로 마구 굴러가게 된다...

그것이 바로 주차기어 P가 있는 이유이다.

기어 N은 바퀴와 엔진과의 연결을 끊는다고 생각하면 되고,

기어 P는 기어에 강제로 브레이크를 걸어둔다고 생각하면 될듯싶다.

요약하면, 비탈진 도로에서는

1) 사이드브레이크를 채운후,

2) P로 바꿔야 한다.

만약 순서를 반대로하여, 기어를 P로 바꾼후 사이드브레이크를 채운다면,

기어에서 무리가 가는 소리가 들린다고 한다. "더더덕"하는 소리...