Information

자동차로 10분거리를 가다가, 골목길로 우회전 하려는 찰나... 핸들이 잠겨버렸다...
아 이러다가 사고가 나는거구나... 하는 생각이 교차...

계기판에는 배터리/냉각수/오일 세가지의 경고등이 켜져있었다.

핸들이 잠겨버림과 동시에 브레이크도 잘 밟아지지 않고 매우 뻑뻑한 상태가 되었다.

곰곰히 생각해 보니, 휘발유 부족...

휘발유 계기판이 많이 떨어진건 기억나는데... 경고등은 안들어왔었는데...

그래서 하이카서비스 부르고, 휘발유 약간 넣고나니... 차가 드디어 시동이 걸린다...

휴~
요즘 차를 거의 안쓰다 보니... 너무 방심했나 보다

현대자동차 서비스센터에서 자가정비로 엔진오일을 교환 뿐만 아니라 간단한 자가정비를 할 수 있다.

보통 브레이크등은 더블램프로 구성되어 있다.(특성이 다른 두개의 필라멘트가 하나의 전구안에 들어있다)
하나는 헤드라이트 불을 켜면 들어오는 희미한 붉은색 램프이고,
나머지 하나는 브레이크를 실제로 밟으면 들어오는 매우 밝은 붉은색 램프이다.
물론 전구는 색상이 없고, 차량 외부의 붉은 플라스틱이 무색의 불빛을 붉은색으로 표현시켜준다. :)

브레이크를 밟은상태에서 직접 육안으로 브레이크등이 나갔는지 확인하기가 어려웠는데, 주변사람들이 브레이크등 한쪽이 나간거 같다고 알려줘서 알게되었다.
(주1: 야간 헤드라이트켠 상태에서 약한 붉은 브레이크등은 켜져있기 때문에 진짜 브레이크등이 나갔는지를 확신하기 힘들었다)
(주2: 내차량 뒷쪽의 차량등에 비치는 브레이크등을 백미러로 확인하면 가능하긴 하다. 하지만 믿고싶지 않았었다. :( )

아반떼xd의 브레이크등은 순정부품으로 약 600원정도에 판매된다.

교환작업 순서는 아래와 같다.
참고로 브레이크등 교체가 처음이라 거의 한시간 걸렸다. 다음기회에는 5분안에 할수 있을 거라 확신한다.

1. 뒤트렁크를 연다.
2. 브레이크등 뒤쪽부분의 트렁크 내부를 자세히 들여다 보면,  +자 나사가 2개가 있다. 드라이버로 풀어준다.
3. 트렁크 내부의 시트지(검정색털달린시트)와 브레이크등 뒤쪽부분의 시트지는 분리될수 있다. 손으로 브레이크등 뒤쪽의 시트지를 뜯어내라.
   (이 시트지는 감쪽같이 다시 원상복구 가능하다, 걱정말고 뜯어내라)
4. 렌치나사가 3개가 있다. 이들을 풀어내라.
5. 풀어낸 렌치나사 3개외에 1개의 검정캡이 달린 나사같은게 있다.
   (이 검정캡을 제거하느라 거의 40분정도 소요되었다. 현대자동차 정비반 아저씨한테 부탁했는데, 그 아저씨도 한 30분동안 낑낑 거리다가 겨우 해결해 주셨다. 그분은 더 고급차만 수리하시던 분이었던거 같다. 이게 쉬운건데 이렇게 안될리가 없는데... 라는 눈빛으로 열심히 도와주셨다. 너무나 감사하다. 지나가던 다른 정비반 아저씨도 한마디 거드신다. 아참 저거 xx하게 안빠지는거라고 ㅎㅎ)
   이 검정캡나사는 풀어낼수 없도록 디자인된 것이다. ㅡㅡ; 얼마나 황당한가?
   막대같은 도구를 사용해서 이 검정캡 나사를 바깥으로 밀어내면서 전체 브레이크등을 빼내면 된다.
6. 빼낸 브레이크등 세트에서, 다른것은 건드리지 말고, 브레이크등에 해당하는 램프만 돌려서 빼낸후 교체한다.
   (교체하기전에 필라멘트가 두개있는 것인지 확인하고, 그중 하나가 시커멓게 그을려 있는 지 확인한다.)
7. 조립은 역순으로 해준다. 

그동안 현대자동차 홈페이지를 통해
자가정비 서비스를 예약하고 (격주 토요일에 신청가능하다)
엔진오일교환이나 기타 점검을 할수 있었다.

지난 2009년 2월에 예전처럼 자가정비 서비스를 예약신청하고,
3월초에 자가정비 서비스예약상황을 확인하기위해 현대자동차 홈페이지에 로그인하였다.

아무리 찾아봐도 자가정비 서비스 메뉴가 안보인다... 사라진걸까...
아래 주소에 다음처럼 메뉴변경 안내가 있다.

http://www.hyundai.com/Service/FixReservation_1.aspx

전화예약은 ‘예약전화안내’를 참고 하시기 바라며,
인터넷 예약 및 자가정비 예약은정비예약 신청 바로가기’ 를 이용하여 ‘BLU멤버십’ 사이트에서 가능합니다.

정비예약신청 바로가기를 클릭했더니 다음의 주소로 넘어간다.
http://blu.hyundai.com/oc/hcmt/OCFH_CMT_T_0220.jsp

아뿔싸....
블루멤버스에 회원가입하고, 로긴했지만...
한가지 바뀐 정책이 있었다.
정비소에 가서 무슨 확인을 받아서 블루멤버스에 자기차량을 등록해야 한단다 ㅡㅡ;

이거 원...

이 서비스 이용할려고, 현대자동차 서비스센터에 들러서 무슨 확인등록을 해야하다니...
게다가 내가 모는 차량은 명의가 와이프앞으로 되어 있어서 번거롭겠다는 생각에, 포기.

그래도 일단 지난 2월에 예약했던 것은 유효할 것으로 생각하고 현대자동차 서비스센터 자가정비코너에 가서 엔진오일교체하고 왔다.
앞으로는 자가정비 서비스를 이용할수 있을런지 모르겠다... 사놓은 엔진오일이 아직 남아있는데... ^^

그나저나 난데없이 왜 블루멤버스 서비스란걸 만든걸까? 일종의 자회사를 만들어서, 누군가에게 사업을 넘겨주는 걸까?

주말에 서울쪽으로 차를 몰다보면, 사고로 인해 도로가 정체되는걸 거의 매번 경험하게된다.

지난주 1/12(토) 오전11:00경에 수원에 전셋집을 보러가기 위해, 와이프와 함께 대전에서 차를 몰고, 경부고속도로를 달리고 있었다.
(완만한) 긴 내리막길이어서, 전방 수km가 다 보이는 지점이었다.
엑셀을 약간 약하게 밟고 시속100~110km/h정도를 유지시키면서 전방을 바라보고 있었는데,
약 1~2km전방에 차량 몇대가 뭉쳐있다는 느낌을 받았다.
그렇게 생각하는 순간, 진녹색 소나타3 차량이 3차로에서 4차로쪽으로 살짝 비켜가려고 하는 찰나,
그 차량이 앞차에 부딪히더니, 3중 추돌을 일으켰다.
(3중이거나 4중이었을거다, 다른차량은 관심있게 못봐서...)

그런데 그 부딪히는 순간부터 그 소나타차량이 찌그러지는 장면들이
영화처럼 아주 서서히 찌그러지는것으로 머리속에 각인되었다.
(그리고 그 장면을 마치 줌렌즈를 써서 보듯, 눈 바로 앞에서 보는것처럼 느껴졌다.)
순간 슬로우 비디오를 보듯 서서히 차량의 본네트가 우그러지는게 보였다.
(앞차는 약간 왼쪽으로 틀리고, 두번째 소나타차량은 뒷바퀴가 오른쪽으로 돌아가면서 앞바퀴쪽의 왼쪽 본네트가 서서히 찌그러지는게 보였다. 세번째 차량은 아마 첫번째 차량에 부딪혔을꺼 같다.)
근처차량의 평균속도가 110km/h였던것에 비하면 다행히 차량은 크게 부서지진 않은거 같았다.
그리고 사고를 목격하자마자 머릿속에는 내차량은 아니라 다행이라는 생각이 스쳐갔다.

나도 3차로에서 달리고 있었기 때문에 비상등 한번 켜주고, 4차로로 변경해서 그 사고장면을 지나갔다.
(4차로도 약간 위험할꺼 같아서 갓길도 약간 침범해서 지나갔던듯 하다 ㅡㅡ;)

만약 그때 내리막길이 아니어서 전방을 주시하기 힘들었거나,
내앞에 차량이 많아서 사고차량들을 못보았거나,
혹은 사고차량과 내차가 가까웠더라면, 나도 다중추돌의 피해자가 될수도 있었을 것인데...

아직까지 사고에 연루되지 않도록 지켜주시는 하나님께 감사를 올려드린다...


p.s.
사고지점을 지나친후 작은 언덕을 하나더 넘으니, 갓길에 렉카가 쏜살같이 후진하고 있는 걸 보았다.
아마 그 사고차량중 하나를 견인하기 위해, 필사적으로 달려갔으리라...

4거리에서 U턴신호를 받아서(보행신호, 좌회전신호등) 정상적으로 U턴을 하다보면,
9시방향에서 우회전해서 진입하는 차량과 부딪힐수도 있다는 생각이 들었습니다.

U턴해서 1차로로 진입을하건 3차로, 끝차로로 진입을 하건, U턴신호를 받아서 U턴하는 경우에는
U턴차량보다 우회전/(혹은 직진)차량의 과실이 더 큽니다.

자동차가 완전히 멈추어져 있지 않은이상 100%과실은 우리나라에서 생기기 어렵고,
보통 (U턴:우회전차량)  2:8 혹은 3:7 정도의 과실비율이 책정된다고 합니다.


암튼 U턴시 끝차로로 진입하지 않도록 노력하는게 좋겠네요 ^^

주차장에 전면주차를 해놓고,
아침에 시동걸고 사이드브레이크를 내린후에,
차를 후진할려고 기어를 P에서 R로 옮기면
그 순간 뻑뻑한 기어의 힘을 이겨내고
강제로 옮겨야 할때가 생깁니다.

마치 기어를 붙잡고 있는 P기어의 톱니바퀴가 다 뭉개질거 같은 느낌이 들죠.

이런일을 자주 겪게된다면 결국 기어수명이 짧아지게 될겁니다.


이문제를 해결하는 방법은 차를 주차할때부터 잘해야 합니다.

1) 주차시
D나 R에서 곧바로 P로 옮기지 말고,
D나 R에서 N으로 옮긴후, 사이드브레이크 걸고, P로 옮기도록 한다.

2)출발시
시동후 사이드내린후 P에서 N으로 옮기지 말고,
시동후 P에서 N으로 옮긴후, 사이드브레이크 풀고 D나 R로 옮기도록 한다.

사소한것부터 시작해서 자동차 관리를 잘해야 오래 잔고장없이 탈수 있겠죠? ^^

아무리 차가 무거워도 그렇지 너무한것 아닌가?

자동차 연비개선에 최선을 기울이던 초보시절...

처음 차를 산후 몇개월동안 일부러 언덕을 피해서 운전을 했다. 언덕을 피하려니 가까운길도 우회해서 많이 돌아가야 하고...

다른 분들은 이런경험이 없는가?

그런데 언덕길에서 차량연비때문이라기 보다는, 연료통이 기울어져서, 일시적(약 10분이내)으로 연료게이지가 그렇게 표시되는 것일 뿐이다.

이 사실을 깨닫게 된데에는.... 언덕길을 오르고나서 쭉 줄어들었던 연료게이지가, 평지를 계속 달리자 원위치로 돌아오는것을 발견하고나서부터 였다.

그러고보니, 운전중일때는 기름이 별로 안닳다가, 차를 정차하고 그다음날 연료게이지를 보면 많이 내려가 있는 경험이 있지는 않은가? 이것도 마찬가지 이유이다. 차량이 운행중일때는 기름통에 기름이 출렁거리기 때문에 실제로는 연료가 많이 소모되었어도, 게이지는 이를 정확하게 알아채지 못했기 때문이고, 장시간 차량을 세워두면, 게이지가 실제위치로 되돌아 오는 것이다...

정말 기름값이 높은 시대에... 연비때문에 울고 웃는 일이 생기곤 한다.

코너길에 아가씨가 횡단보도 신호를 기다리면서 서있었고, 타이어를 광폭으로 교체튜닝한 RV차량이 코너를 도는데, 차체밖으로 돌출된 바퀴에 아가씨가 딸려들어가서 사고가 났다는 것이다.

사실 광폭타이어를 보면 무지 부럽다.

하지만 고등학교때 들었던 그 이야기때문에, 튜닝에 대해 안전을 먼저 생각할 수 밖에 없다.

자동차 동호회에 가면, 바퀴크기를 키우거나, 폭을 넓히는 사람들이있다. 무지 돈드는 작업이지만, 인기있기도 하다.

바퀴크기를 키우면, 최대속도가 증가하고, 폭을 넓히면 가감숙이 빠르고 미끄럼에서 좀더 자유롭게 되겠지만...
바퀴크기가 순정에 비해서 크면, 울퉁불퉁한 길에서 출렁거릴때 바퀴랑 차체가 부딪혀서 사고가 날수 있다. 그리고 타이어폭이 넓으면 앞서말한 예와같이 보행자를 위험하게 할수 있다. 그리고 폭이 넓으면 바닥과의 마찰이 커지기 때문에 연비가 나빠진다.

자동차 제조회사에서 내놓은 순정규격은 수천번 테스트한 결과 해당차종에대한 최적의 옵션을 뜻하는 것일게다...

"티코에 이런저런 튜닝을 했더니, 튜닝비용이 차값보다 훨 더 들었더라..."라는 말은 우스겟소리가 아니다.

튜닝보다 제일 중요한건 사람의 안전이라는걸 일단 명심하자.

오늘 하고 싶었던 말은, 점화플러그이다.

자동차 동호회에 가면 점화플러그를 공동구매하는것을 많이 보곤한다.

처음 점화플러그를 교체할려고 하면 순정외에 백금, 이리듐, 그리고 열가5, 열가6 ... 이란 이야기를 듣고 주눅이 든다...

열가가 높을수록 고속운행, 급가감속에 유리한 점화플러그이다. 하지만 차량데이터시트의 열가보다 너무 높은 열가를 쓰면 엔진에 무리가 가게됨을 명심하자.

그리고 백금>이리듐>순정 순서로 연료효율이 좋다. 하지만 그 효율이 큰 차이가 있는것은 아니다. 혹자는 백금/이리듐 플러그로 교체했는데, 그다지 연비가 좋아진것을 못느낀다고 한다... 아니 혹자가 아니라 많은 사람들이 그렇게 이야기 한다.

만약 일반인이 아니라 스피드를 즐기는 사람이라면, 남이 내차를 추월하는걸 못참는 사람이라면. 백금플러그에 열가6,7,8 을 선택해야 할 것이다...

중고차 딜러들은 자신들의 이익을 중고차값에 덧붙여서 팔기때문에,
싸게사고싶다면,
가급적 중고차는 딜러를 통하지 말고, 개인간의 직거래를 하는게 좋다.

하지만 개인간 직거래는 쉽지않고, 사기당할 확률도 높기때문에, 자동차에 대해 잘 모르는 사람이라면 직거래보다는 딜러를 통해 사는것도 괜찮을 듯 싶다.
(중고차를 잘못하면 수리비가 엄청 나오니까...)

중고차 거래시는 항상 무조건 카센터등을 통해 사고여부 및 차의 상태를 확인해야 한다.

기어변속후 곧바로 가속페달을 밟는것은 변속기에 무리가 갈수 있습니다.


아래는 연합뉴스기사에서 발췌한 것입니다.

공회전시 시간당 0.80-0.85ℓ의 소모량은 기어를 중립(N)이나 주차(P)에 놓았을 때 해당하는 것으로, 만일 운전자가 주행(D) 상태로 기어를 유지하고 있다면 연료 소모량은 늘게 된다.

업계 관계자는 "정확한 통계수치는 없지만, 공회전시 기어를 'N' 또는 'P'가 아닌 'D'에 놓을 경우 부하가 커져 'N'이나 'P'일 경우 보다 연료 소모량이 1.5배 가량 증가할 수 있다"고 말했다.

물론 정체가 지속될 경우 시동을 꺼놓는 게 연료 소모를 줄이는 가장 좋은 방법이나, 시동을 끄고 키는 게 번거롭다면 기어를 'N'이나 'P' 위치에 놓아주는 것도 연료 소모를 줄이는 한 방법이라는 것이다.

다만 이 같은 기어 조작시 유의해야 할 점이 있다고 전문가들은 조언한다.

기어를 'N'에서 'D'로 바꾼 뒤 바로 가속페달을 밟아서는 안된다는 것. 기어를 'D'로 전환한 뒤 통상 1-2초간 동력이 전달되는 시차가 발생하는 만큼 2초 가량 뒤에 가속페달을 밟아야 한다는 것이다.

업계 관계자는 "기어를 'D'로 전환한 뒤 곧바로 가속 페달을 밟을 경우 변속기에 상당한 무리가 가게 된다"며 "잘못할 경우 변속기 손상으로 이어져 연료 절약을 위한 조작이 변속기 손상으로 이어질 수 있다"고 말했다.

바쁘게 하루하루를 보내는 샐러리맨이라면 정기적으로 정비소에 들러 이상 부위를 체크하는 것이 결코 쉬운
일이 아닐 것이다. 그러나 평소 조금만 자동차에 관심을 가진다면 운행 중 자동차에서 발생하는 소리만을 듣
고도 어느 부위에 이상이 있는지 대략 짐작이 가능하다.

(1) 시동걸 때 나는 '끼릭' 소리

(2) 시동 또는 가속 시 나는 '삐익'소리
(3) 주행 시 발생하는 '달그락'소리
(4) 가속 시 나는 '까르륵'소리
(5) 때 아닌 주차 경고등과 요란한 '삐익' 소리

(6) 타이어에서 들리는 '탁탁'소리
(7) 주행 시 들리는 '우르륵'소리

(8) 차량이 흔들릴 때 나는 불규칙한 이상음
 
   

(1) 시동걸 때 나는 '끼릭' 소리

시동을 걸 때 시동모터 돌아가는 소리가 경쾌하지 않고 '끼릭' 하는 단발성 소리만 내고 끝나면 배터리 내부에 머
금은 전기의 양이 떨어진 것으로, 전기장치 어딘가에 고장이 있다는 뜻이다. 이런 경우는 충전 장치에 고장이 있
거나, 실내등이 켜진 상태로 주차를 한 경우, 혹은 노후로 인해 배터리 수명이 다 되어 방전된 경우이니 배터리를 충전, 혹은 교환하도록 한다. 

(2) 시동 또는 가속 시 나는 '삐익'소리

시동이 걸리는 순간이나 가속페달을 밟을 때 '삐~익' 하는 시끄러운 소리가 발
생되는 경우가 있다. 이것은 벨트 장력이 이완되었거나 마모로 인해 교환 할 때
가 되었다는 뜻인데, 특히 에어컨 벨트가 늘어졌을 경우는 시동 후 가속시 유난
히 큰 소음을 유발시킨다. 

(3) 주행 시 발생하는 '달그락'소리

주행을 할 때 하체에서 달그락거리는 소리가 나면서 차량의 출력이 떨어지는 현상이 동반된다면 소음기 중앙부
에 장착되어 있는 촉매변환기 내부가 파손되었을 가능성이 높다. 이 촉매 변환기는 불완전 연소가스를 다시 재연
소시켜 환경에 유해한 가스의 배출을 막아주는 기능을 한다. 그런데 내부에 벌집모양으로 생긴 촉매제가 파손된
경우 배기가스가 나가는 파이프를 막아 배출을 못하게 되어 출력을 크게 저하시킨다. 이렇게 촉매변환기가 파손
되는 고장은 평소 엔진이 부조하는 차량을 수리하지 않고 그대로 운행하는 경우나 산악도로의 돌출 물과의 충격
에 의해 파손되어 일어나기도 한다. 
 

(4) 가속 시 나는 '까르륵'소리

가속페달을 밟을 때 평상시와는 달리 '까르륵' 하는 소음이 들리기도 하는데 이 소리를 '노킹소리'라고 한다. 이는
불량연료를 넣었거나 엔진의 초기점화시기가 맞지 않을 때 흔히 발생한다. 이 현상은 엔진에 많은 부담을 주어
엔진과열 등 기관에 치명적 손상을 줄 가능성이 많으므로 정기적으로 점화시기를 점검하도록 한다. 
 

(5) 때 아닌 주차 경고등과 요란한 '삐익' 소리

가끔 주차 브레이크를 작동하지도 않았는데 계기판에 주차 경고등이 들어오는
경우가 있다. 이는 브레이크 라이닝이 마모되었음을 간접적으로 운전자에게
알려주어 미리 수리하라는 신호이다. 만일 이를 무시하고 그대로 운행을 하면
'삐~익' 하는 아주 요란한 소리가 나게 된다. 이것은 라이닝 마모시 운전자에게
알려주기 위해 일부러 만든 떨림용 철판을 브레이크 패드에 함께 부착해서 마
모가 일정 한도에 도달할 때 나는 소리이다. 이런 소음이 나면 즉시 패드나 라
이닝을 교환해야 안전한 운행을 할 수 있고 브레이크 디스크의 손상도 막을 수
있다. 
 

(6) 타이어에서 들리는 '탁탁'소리

달리는 속도와 비례해 타이어에서 '탁 탁' 하는 소리가 난다면 타이어의 접지면에 못이나 돌과 같은 이 물질이 박
힌 경우다. 타이어에 못이 박힌 경우 그 자리에서 곧바로 제거하면 바람이 빠져 운행을 하지 못하므로 가능하면
그 상태로 서행하여 인근 정비업소에서 이를 제거하고 수리하는 것이 좋다. 
 

(7) 주행 시 들리는 '우르륵'소리

문을 닫고 운행해도 '우르륵' 하고 시끄러운 소리가 심하다면 바퀴에 장착된 허브 베어링이 손상되었을 가능성이
매우 높다. 허브 베어링은 바퀴를 잘 구르게 하는 중요한 역할을 하는데, 내부에 그리스가 고갈되면 베어링이 저
항을 받고 열을 발생시켜 열처리된 부분에 박리현상을 일으키게 한다. 이때에도 신속히 정비공장을 찾아 이상 부
위를 수리하여야 한다 
 

(8) 차량이 흔들릴 때 나는 불규칙한 이상음

요철도로를 주행 할 경우에 차량이 흔들릴 때마다 단발성이고 불규칙적으로 '삑~삐' 하고 소리가 날 때가 있다.
이 소리는 차량의 흔들림을 막아주는 활 모양으로 생긴 스테빌라이저바를 잡아주는 고무부싱에 이상이 있을 때
주로 발생한다. 주로 비포장 도로에서 발생하게 되는데 고무부싱을 교환하면 대부분 제거된다.